西裝知識

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西服定製流行的款式變化

  隨著時代的發展,西服定製趨勢也在不斷變化,其中主要的變化是寶安工作服定製廠家駁頭(指領子裏襟上部向外翻折的部位)寬度、串口(指的是駁頭開口的位置)高度、衣長、褲長和腳口。西服定製的駁頭寬度的流行趨勢是在不斷循環的(這裏單指商務套裝),窄駁頭用久了,大家審美疲勞了,漸漸地寬駁頭多了起來,寬駁頭用久了,漸漸地窄駁頭又多了起來。

       最近幾年,年輕人大眾的審美還是喜歡窄駁頭的偏多,但60後、70後受年代影響,大部分不喜歡窄駁頭。西服定製的衣長變短之後,女士西裝定製扣子的位置需要隨之上升,否則整體的比例就會失調,但扣位上升之後,駁頭的長度就變短了,使上身看起來更加方正,不顯腰身。而解決辦法就是提高串口的位置,從視覺上讓駁頭顯得更長,從而也讓上身顯得更加修長,腰身更明顯。

       但如果是政府或國企工作,希望穿的穩重得體,就不建議把串口開高,會顯得不夠莊重。上麵說的幾點都是和西服定製的上衣有關的,褲子的主要變化是褲腳和褲長。深圳工作服定製廠家褲腳的變化很有意思,而褲長的變化一直是遷就褲腳,褲腳大則褲長變長,褲腳小則褲長變短。70年代及之前的褲型普遍是直筒褲,褲腳基本上可以蓋住鞋麵的60%以上。

       80年代開始流行喇叭褲,褲腳變得誇張的大,幾乎全部蓋住鞋麵。90年代後期比直筒再多收了一點,我們暫且把這個情況叫直筒微收。2000年以後,褲腳變得更小,隨之改變的就是褲長,因為褲腳變小之後,褲子再保持原來的長度會在鞋麵上堆積太多,所以現在龍崗工作服定製廠家褲長也變成了剛好搭在鞋麵的長度。

  斜臂褶禮服袖這是一款從前袖山至後袖肘線作斜向分割線並在上半部抽斜臂袖褶的禮服袖,可分別用於午後裝、晚禮服及婚紗等。製圖說明(袖子製圖可利用原型袖作出)(1)基本袖製圖:先在原型袖的基礎上畫出基本型禮服袖,女士大衣定製袖肘線省寬1.2cm。(2)斜袖臂褶位:先從前袖山至後袖肘線作斜向分割線,然後把分割線以上部分按圖均勻地定出七個展開褶位。

  (3)展開斜臂袖褶量:按圖分別分七處展開斜臂袖褶量2~3cm。(4)斜臂袖分割線修正:最後按圖用弧線畫順斜臂袖分割線。最後再按圖對上下山弧線和接袖線進行修正。(4)後袖口開權:最後龍華職業裝定製把後肘省轉移至後袖口省並作出開權。這就形成了袖肘線以上部分作出各種以褶皺變化和誇張造型的禮服袖。

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